Los perfumes y las 4 estaciones del año

Los árabes consideraban que los perfumes tonificaban el cerebro y los órganos sensoriales Perfumes en invierno: almizcle, algalia, polvo de clavo, áloe indio, ámbar y aceite de jazmín, incienso, almáciga, sandáraca, ajenjo y mirto (flores) Temperamentos flemáticos en invierno: perfumes muy cálidos: almizcle y algalia. perfumes elaborados con clavo, nuez moscada, valeriana, juncia, ámbar o … Leer más Los perfumes y las 4 estaciones del año

¿Hay algún aroma que te traiga a la memoria un momento especial?

IMÁGENES DE SIERRA DE FUENTES Y LOS LLANOS DE CÁCERES   Memoria olfativa, memoria ancestral Querida Familia: Os propongo un juego. Trata sobre nuestro sentido del olfato y todas las connotaciones que ello conlleva en nuestra vida diaria. Tod@s  sabemos que dentro de nuestro «archivo aromático» tenemos unos olores que o bien nos definen o … Leer más ¿Hay algún aroma que te traiga a la memoria un momento especial?

FAMILIAS OLFATIVAS: la rueda de las fragancias de MICHAEL EDWARDS

A la hora de perfumarnos buscamos un aroma acorde con nuestra personalidad. Nuestro carácter es uno de los rasgos distintivos que influye en gran medida en el abanico amplio de todas las facetas de nuestro día a día. En la elección de nuestro aroma tendremos en cuenta varios factores, como la frescura, los elementos que … Leer más FAMILIAS OLFATIVAS: la rueda de las fragancias de MICHAEL EDWARDS

Aceites esenciales para los niños. Proporciones adecuadas.

* Las señales olfativas pasan directamente al sistema periférico, produciendo en el cerebro una respuesta emocional o instintiva  inmediata. El sistema nervioso periférico (SNP) es el aparato del sistema nervioso formado por nervios y neuronas que residen o se extienden fuera del sistema nervioso central (SNC), hacia los miembros y órganos. La función principal del … Leer más Aceites esenciales para los niños. Proporciones adecuadas.

El arte de la destilación

 

” Grenouille intentó destilar el olor del vidrio, el olor arcilloso y frío del vidrio liso, imperceptible para las personas normales. Se procuró cristal de ventana y de botella y lo partió en grandes trozos, en cascos gruesos y finos y, por último, lo pulverizó … todo en vano. Destiló latón, porcelana y cuero, grano y guijas: destiló tierra, sangre, maderas y pescado fresco, incluso sus propios cabellos. Al final destiló agua, agua del Sena, cuyo olor singular le pareció digno de preservarse. Con ayuda del alambique, creía poder arrancar a estas sustancias su aroma característico, tal como era posible hacerlo con el tomillo, el espliego, y las semillas de comino.

Ignoraba que la destilación no es más que un procedimiento para separar las partes volátiles y menos volátiles de las sustancias mezcladas y que sólo era útil para la perfumería en la medida en que aislaba el aceite etéreo y volátil de ciertas plantas de los restos parcial o totalmente inodoros.  En el caso de sustancias carentes de este aceite volátil, la destilación no tenía, naturalmente ningún sentido.

Esto resulta muy claro para los hombres de la actualidad que poseemos nociones de física, pero Grenouille tuvo que aprenderlo a través de una larga y ardúa cadena de intentos fallidos. Durante meses se sentó noche tras noche ante el alambique, intentando por todos los medios imaginables obtener fragancias radicalmente nuevas, fragancias, todavía inexistentes en la Tierra en forma concentrada y, aparte de algunas ridículas esencias vegetales, no consiguió el resultado apetecido. Del pozo profundo e inconmensurablemente rico de su imaginación no pudo extraer ni una sóla gota de una esencia perfumada concreta, ni un tomo de lo que había captado con su olfato.”

PUEDES DESCARGAR “EL PERFUME” EN EL ENLACE DE ABAJO:

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UNGÜENTOS, AGUAS E INHALACIONES

Los ungüentos son muy fáciles de hacer. Todo lo que se necesita es: esencia, aceite cera Todo ello mezclado en las debidas proporciones. Es preferible la cera de abeja amarilla. Hay que fundir la cera para poder mezclarla con el aceite y se necesita una parte de cera de abejas por cada cuatro de aceite. … Leer más UNGÜENTOS, AGUAS E INHALACIONES

A tener en cuenta …

  Un aceite esencial es un líquido muy aromático y extremadamente concentrado que se evapora rápidamente con el calor. Hacen falta aproximadamente 760 kg de plantas de lavanda para producir cerca de 2 litros de aceite de lavanda. Un aceite portador es un aceite vegetal que se utiliza para diluir aceites esenciales y sirve para … Leer más A tener en cuenta …

Taller «CREA TU PERFUME»: iniciación – profundización – enfoque y personalidad. El Sábado 15 de Junio en OREKAN NATURA DE DURANGO (BIZKAIA)

Educación Olfativa

“Repentinamente el recuerdo se reveló a sí mismo. El sabor era el de un pequeño pedazo de magdalena, que en las mañanas de domingo (…) solía darme mi tía Leona, sumergiéndolo primero en su propia taza de té….Inmediatamente la antigua casa gris sobre la calle, donde estaba su habitación, se elevó como un decorado (…) … Leer más Educación Olfativa

CURSO NOVEDAD A NIVEL MUNDIAL: La Aromaterapia árabe, de Oriente y de Al – Ándalus

La Aromaterapia Árabe, de Oriente y de Al-Ándalus

Curso novedad a nivel mundial. Este curso es el único que permite la comprensión y el aprendizaje de las técnicas de perfumería árabe, de oriente y de Al – Ándalus. Mediante un maravilloso viaje en el tiempo comprenderemos las técnicas de perfumería del lejano oriente y visitaremos lugares mágicos como Bagdad, Damasco, Córdoba, Sevilla, Granada, pero sobre todo sentiremos el conocimiento de nuestros maestros árabes, de oriente y de al – Ándalus ( Al – Kindi, Ibn Sina, Al – Jatib, Al – Zarhawi, Averroes, Ibn Wafid, Maslama al – Maryti, etc )

Paralelamente, comprenderemos también la evolución del conocimiento árabe, de oriente y de Al – Ándalus desde su origen en la cultura islámica hasta su expulsión de Al – Ándalus en el año 1609 .

Y sobre todo, recuperaremos el conocimiento acumulado por nuestros mayores a través de una reflexión en nuestro acervo cultural, social, religioso y político desde la desaparición de Al – Ándalus hasta nuestros días.

Comunicamos  el inicio del Curso de Técnicas de perfumería árabe, de Oriente y de Al – Ándalus. Este título tan largo se justifica por querer ofrecer un curso completo de las técnicas de perfumería que surgieron durante el periodo de Al – Ándalus ( 711 – 1.492 dC ).

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El arte de perfumarse

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” El perfume debía olerse en estado distendido y aireado, nunca concentrado. Salpicó el pañuelo con algunas gotas, lo agitó en el aire, a fin de evaporar el alcohol, y se lo puso bajo la nariz. Con tres inspiraciones cortas y bruscas, inhaló la fragancia como un polvo, expiró el aire enseguidda, se abanicó, volvió a inspirar tres veces, y, tras una profunda aspiración, exhaló por último el aire con lentitud y deteniéndose varias veces, como dejándolo resbalar por una escalera larga y lisa. “

«EL PERFUME» de Patrick Süskind

LA ELECCIÓN DE UN PERFUME

A pesar del esfuerzo, la creatividad y el rigor empleados en la confección de una fragancia, quien tiene la última palabra sobre su calidad es siempre el consumidor final.

Dentro de los mecanismos olfativos entran en juego factores de tipo fisiológico, sicológico, cultural y social, entre otros, que también influyen en el comportamiento de las personas.

El primero de los olores de carácter erógeno que debe considerarse es el producido por el propio cuerpo humano. Los olores del hombre y el de la mujer son distintos, ya que se basan en químicas particulares propias de cada sexo y, en parte, su misión es despertar el impulso sexual.

Así, algunos olores, generados por la actividad hormonal de las glándulas apocrinas en combinación con ciertas bacterias específicas, no desencadenan una reacción biológica irresistible, sino que excitan los mecanismos sexuales, preparándolos para una actuación que se realizará o no en función del estado fisiológico y las condiciones y circunstancias en que se encuentran los individuos.

En otras palabras, mientras que en las especies animales el olor en la época de celo, desencadena una actividad sexual con finalidad reproductora, en el hombre provoca un impulso de atracción atenuado por condiciones físicas, culturales, sociales, morales y religiosas.

El olor corporal se desarrolla a partir de la pubertad coincidiendo con la madurez sexual. La función erógena de este olor no sólo se verifica a raíz de su localización en las zonas pilíferas que rodean los aparatos urogenitales o las axilas, sino también en las variaciones de sus emanaciones, determinadas por la temperatura del cuerpo, la edad y en el caso de la mujer, los ciclos menstruales.

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Fisiología Olfativa: el Perfumista

PERFUMISTA ARTESANO. GRASSE (FRANCIA)

“La larga historia del perfume y el desarrollo experimentado por los métodos de extracción y elaboración de las esencias aromáticas son indicativos del grado de refinamiento alcanzado por las diferentes civilizaciones y de la importancia de los olores en la percepción que el ser humano tiene de la realidad inmediata.
Sin embargo, los investigadores no se han prodigado lo suficiente en desentrañar el funcionamiento del complejo sistema fisiológico que hace posible la sensación olfativa y sus efectos físicos y psíquicos, racionales y emotivos, en el hombre. El olor y su percepción constituyen un medio de comunicación esencial en el reino animal, una forma de “lenguaje” del cual depende la supervivencia de muchas especies, pero que en el ser humano ha quedado relegado a un segundo plano en la medida en que desarrolló los sentidos de la vista y el oído, principalmente, y el lenguaje hablado para la comunicación.
Los perfumistas trabajan sobre las materias que entran en la composición de los perfumes y los métodos y la disciplina fisiológicos necesarios para percibirlos en su plenitud.
De aquí que estos profesionales deban cumplir una serie de requisitos que comportan una especial sensibilidad de las glándulas y la memoria olfativas, la adquisición del conocimiento de los elementos químicos necesarios para producir olores, y los métodos y las técnicas de percibirlos y elaborar con ellos los perfumes”

EL PERFUMISTA

La creación de un nuevo perfume requiere de una verdadera actividad artística. El encargado de esta delicada misión es el especialista conocido como perfumista, creador-perfumista o, en términos más familiares, el “nariz”. De sus conocimientos e intuición dependerá el éxito de la nueva fragancia.

Requisitos para ser perfumista

A lo largo de la historia, el oficio la perfumista ha estado imbuido del hálito del artista. Eugéne Rimmel, conocido perfumista francés del siglo XIX, exigía para este especialista la consideración de artista, ya que, como el pintor o el músico que buscan en los colores o en los acordes el modo de imitar a la naturaleza, el perfumista trata de imitar “el perfume de todas las flores que se rebelan contra su destreza”. En esta destreza, precisamente, se asientan el oficio y el prestigio del perfumista, los cuales, asu vez, se desarrollan mediante la experiencia y el estudio de las propiedades de las materias que intervienen en la elaboración de los perfumes. El “arte del perfumista” consiste, por tanto, en la conjunción de los conocimientos científicos, la experiencia personal y el talento para el trato y la combinación de los elementos aromáticos.

Como ocurre con todas las artes antiguas, el origen de la perfumería es oscuro y, por ende, también el de los perfumistas. Probablemente estuvieron ligados a los ritos religiosos, pero también a los usos domésticos, como es el caso de los egipcios. Se sabe así mismo que, dada la escasez de perfumistas, en la Antigüedad hubo mujeres refinadas que se encargaron de su tocador y de la elaboración de los cosméticos para su acicalamiento personal. Sin embargo, las dificultades para conseguir determinados productos exóticos y la complejidad de las fórmulas para obtener una fragancia armónica, acabó por dejar en manos de especialistas la producción de los perfumes. Estos especialistas, en general, conocían las propiedades y los efectos de las plantas, y era frecuente que fuesen boticarios. En la Biblia se utilizan indistintamente los términos “boticario” y “perfumista”, porque, según Rimmel, “ambos oficios eran uno solo”.

* una de las labores de un perfumista es la de comprobar que las materias primas conservan intactas sus cualidades odoríferas; sólo entonces dará el visto buewno a su posterior destilación

* se denomina órgano de perfumista al conjunto de aceites esenciales, dispuestos de forma ordenada por familias, de los que se vale el “nariz” para elaborar los perfumes

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* la debida clasificación, etiquetación y conservación de las esencias es uno de los pilares en los cuales se sustenta el complejo entramado que conlleva la elaboración de un perfume

* la tarea de un perfumista no es únicamente la de elaborar eau de parfums; también debe idear fragancias sencillas con las que perfumar toda clase de productos higiénicos y cosméticos como jabones, detergentes, aromatizadores …

EL “NARIZ” ES LA DENOMINACIÓN FAMILIAR QUE RECIBEN LOS ESPECIALISTAS EN LA CREACIÓN DE PERFUMES, PROFESIONALES CAPACES DE DISTINGUIR Y RECONOCER MÁS DE UN MILLAR DE OLORES DISTINTOS

LA PROFESIÓN DEL NARIZ ES SUMAMENTE DIFÍCIL, Y REQUIERE NO MENOS DE DIEZ AÑOS DE APRENDIZAJE, ADEMÁS DE UN TALENTO INNATO, UNA EXCELENTE MEMORIA OLFATIVA, BUEN GUSTO Y UNA GRAN DOSIS DE CREATIVIDAD

EL NARIZ ES, EN SUMA, UN VERDADERO ARTISTA

El perfumista ha desarrollado su oficio rodeado de un aura de secretismo y, en cierto modo, al margen de los estudios académicos. El peso de la experiencia práctica para el dominio de una materia tan versátil, evanescente y “voluble” como el olor ha establecido históricamente la preponderancia de la figura del maestro perfumista, dueño y señor de los secretos de su arte, como única fuente de conocimientos a la que podían recurrir los aspirantes. Estos viejos maestros, celosos guardianes de su saber, apenas se mostraban dispuestos a transmitir a sus discípulos los secretos de su arte; antes bien veían en ellos extensiones menores de sí mismos, sumicos ejecutores de sus intocables fórmulas.

LA FORMACIÓN DEL PERFUMISTA

La entrada en escena de las materias odoríferas artificiales no desplazó la figura del maestro perfumista, pero contribuyó a modificar la tradición. El perfumista moderno debe poseer unas aptitudes naturales para el olfato y, además, experiencia de laboratorio, pero también conocimientos químicos y farmacológicos adquiridos en una escuela superior. En consecuencia, su formación en el “arte del perfume” ya no se limita al territorio de un determinado maestro y a los conocimientos que éste quiera transmitirle.

Las pruebas del aprendiz de perfumista

Para ser un perfumista se han de poseer cualidades olfativas innatas y, como se ha dicho, adquirir unos conocimientos técnicos específicos, lo cual exige voluntad y esfuerzo por parte del aspirante a ser un “nariz”.

En primer lugar, el aspirante a perfumista debe tener en cuenta que el aprendizaje se sustenta en un sistema general, pero que el método personal de trabajo y la propia experiencia son primordiales para dar forma a un perfume, ya que el acierto en la combinación de las materias odoríferas está estrechamente relacionado con la percepción que tenga de ellas y las asociaciones que le sugieran. Esto significa que, sobre la base de una sólida formación académica, un buen perfumista es aquel que acaba haciéndose a sí mismo; aquel que es capaz de armonizar el talento artístico y los conocimientos científicos y prácticos para producir un perfume original.

En general, el proceso de aprendizaje de un perfumista se inicia con la constatación de las aptitudes olfativas naturales, y se desarrolla luego con la adquisición alternada de conocimientos teóricos y empíricos acerca de las materias odoríferas.

El examen que determina la capacidad perceptiva de los olores y la memoria olfativa del perfumista consta de una serie de pruebas orientadas al reconocimiento de ciertas fragancias y a su asociación con un experiencia, así como a calibrar su imaginación y sus preferencias. Para este examen se emplean tiras olfativas, también llamadas mouillette o touche, que se identifican con números o letras y se impregnan con diferentes sustancias odoríferas características, habitualmente diluidas en soluciones alcohólicas al 1% más o menos. Estas tiras se dan a oler una a una al aspirante para que identifique las fragancias y anote sus impresiones olfativas y asociaciones. La operación se repite con otras materias odoríferas que el aspirante debe reconocer seleccionando series de fragancias y asociándolas por pares, y comparar las sustancias de las distintas series estableciendo semejanzas, asociando las afines, etc.

En este primer paso, el futuro perfumista toma conciencia de que sus cualidades se potenciarán en la medida que aprenda a oler de modo consciente y crítico, y que ello se alcanza mediante una técnica y un aprendizaje.

Una vez superado el examen de aptitud, el aspirante a “nariz” aprende la técnica de la olfacción, que representa un largo y arduo proceso orientado a dominar los recursos técnicos para reconocer, memorizar, asignar y combinar las materias odoríferas que pueden dar forma a un perfume original.

La educación del olfato

La técnica de la olfacción exige al perfumista concentración para abstraerse de cualquier otra impresión sensorial, relajación física y una postura cómoda en un ambiente sereno, aséptico y preferentemente cálido y algo húmedo, ya que el frío no es bueno para el olfato. En este estado debe realizar ejercicios similares a los de las pruebas de aptitud, aunque cada vez más complejos, para ampliar su campo de reconocimiento, memorización y asociación de las materias olfativas por grupos y familias. Todas estas pruebas deben realizarse con adecuadas pausas de descanso, pues el olfato es el sentido que, con el del gusto, se fatiga con mayor rapidez por saturación.

El aprendizaje consiste en la alternancia de los ejercicios olfativos con las prácticas combinatorias que conducen progresivamente al conocimiento de las materias odoríferas naturales y sintéticas, su composición, intensidad, solubilidad, volatilidad, persistencia y comportamiento, y a la realización de los primeros acordes aromáticos, composiciones de base y copias de perfumes y eau de toilette. Durante este proceso, el futuro perfumista aprende también que anotar en fichas apropiadas sus impresiones y experiencias no sólo le ayuda a conseguir una mayor concentración, sino también a precisar percepciones personales que pueden ser determinantes para la creación de un perfume y conferirle ese toque original que todos buscan.

FISIOLOGÍA OLFATIVA. EL PERFUMISTA
Extraído de LAROUSSE DEL PERFUME Y LAS ESENCIAS

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El agua de colonia, la revolución perfumística del siglo XVIII

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La verdadera agua de colonia se hace con aceites esenciales, usualmente bergamota, azahar, lavanda y romero, aunque otros aceites cítricos (naranja, limón y petitgrain) pueden ir incluidos, y ocasionalmente se utiliza tomillo en lugar de romero.

La fórmula fue diseñada originalmente en la primera década del siglo XVIII por Johann-Maria Farina(Santa María Maggiore – Colonia), un italiano naturalizado alemán que vivió en Colonia y que denominó a su mezcla aromática «Kölnisches Wasser», conforme al nombre de la ciudad. Cuando alguien decía Eau de Cologne se refería única y exclusivamente al perfume Jean Marie Farina. Rápidamente se extendió su fama por sus propiedades refrescantes, desodorantes y antisépticas. No se sabe si fue Farina o alguno de sus descendientes quien cambió posteriormente el nombre a su equivalente francés, eau de cologne, para hacer que sonara más elegante, y posiblemente para dar al producto un mayor atractivo, o si esto ocurrió cuando los soldados franceses, estacionados en Colonia durante la Guerra de los Siete Años, se llevaron consigo unas muestras. Con el cambio de nombre, la firma del fabricante expuesta en las etiquetas se transformó también al galicismo Jean-Marie Farina. El dueño de la empresa se denominó Johann-Maria, o Jean-Marie, a lo largo de muchas generaciones, pues cada hijo o sobrino sucesivo llamaron así a su primogénito en recuerdo del fundador.

A finales del siglo XVIII muchos perfumeros de toda Europa fabricaban sus propias versiones del agua de colonia, entre ellos varios Farinas sin conexión alguna con el creador (Farina no es un nombre insólito en Italia), pero que se beneficiaron de la confusión resultante.

Después de la Revolución Francesa muchas personas trataron de copiar dicho perfume. En aquella época no existían los derechos de marca y debido a los numerosos plagios, Eau de Cologne pasó a ser un genérico. El nombre del perfume, Agua de Colonia -en español-, hace honor a la ciudad donde decidió establecerse su creador junto con su hermano menor Juan Battista Farina con quien fundó la empresa “Johann Maria Farina gegenüber dem Jülichs-Platz”, -en español, “Juan María Farina enfrente de la Plaza Jülich- y con el paso del tiempo hicieron que esta fragancia fuera una de las preferidas de las casas reales.

De esta manera, Colonia, pasó a ser una ciudad famosa en todo el mundo. Cuando Juan María Farina se traslada a Colonia a principios del Siglo XVIII funda su fábrica de perfumes considerada hoy la más antigua del mundo. La casa original de Colonia ha permanecido en manos de la misma familia hasta el presente siglo, aunque en otras partes se han originado muchas colonias denominas «J-M. Farina».

El perfumista describe su aroma:

“Mi perfume es como un bonito amanecer tras la lluvia, una composición de naranjas, limones, pomelos, bergamota, flores y frutas de mi país natal”

 

La fragancia era una novedad para la época y  muy diferente de las esencias hasta entonces conocidas. Se puede decir que cada frasco es una concentración en miniatura de un jardín italiano.

La fragancia es refrescante. En el acorde de notas están las de cabeza agrias –bergamota y limón– sostenidas por notas de corazón exquisitas –neroli, petitgrain y romero– y notas de fondo –madera de cedro, madera de sándalo y mirto-.

La calidad de un agua de colonia depende no sólo de los aceites esenciales empleados, sino también del alcohol con el que se mezclan y que se utiliza como base. La Kölnisches Wasser se hacía con alcohol de patatas altamente rectificado, del que había abundante suministro en Alemania, pero las colonias modernas se basan generalmente en el alcohol etílico. La mezcla del alcohol y los aceites esenciales se deja reposar durante al menos seis meses, y las colonias realmente buenas son maduradas durante todo un año. Podemos utilizar vodka de alta graduación en sustitución del alcohol etílico.

 
 
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FÓRMULA TÍPICA DE AGUA DE COLONIA:

ACEITE ESENCIAL DE BERGAMOTA 100 GOTAS

ACEITE ESENCIAL DE LIMÓN 50 GOTAS

ACEITE ESENCIAL DE AZAHAR 30 GOTAS

ACEITE ESENCIAL DE LAVANDA 50 GOTAS

ACEITE ESENCIAL DE ROMERO 10 GOTAS

Añadir a 150 ml de vodka para hacer a un agua de tocador, o a 100 ml de aceite de almendras (u otro aceite) si queremos hacer un aceite para el baño. Para hacer un aceite corporal o de masaje, doblamos la cantidad de aceite portador a 300 ml.

Para realizar composiciones pequeñas, dividimos por 10 todas las cantidades.

 

 OTRAS RECETAS DE COLONIAS. COMBINEMOS AROMAS !!!

Ingredientes principales: Alcohol ó vodka, aceites esenciales  y agua floral ó destilada.

AGUA DE AZAHAR: 450 ml de agua destilada + 40 ml. de alcohol para perfumería (podemos también probar con vodka) + 20 gotas de aceite esencial de bergamota + 10 gotas de aceite esencial de naranja.

Proceso: En un frasco de vidrio mezclamos el agua destilada  y el alcohol (o vodka), agregamos los aceites esenciales de bergamota y naranja. Mezclamos con una varilla de vidrio. Dejamos macerar (sin exponer a la luz) durante dos semanas.

AGUA DE VIOLETAS: 8 cucharadas de alcohol de perfumería o vodka + 4 cucharas de agua destilada + 10 gotas de aceite esencial de violetas.

AGUA DE COLONIA (ESTILO 4711): 250  ml de alcohol de perfumería o vodka + 12 gotas de aceite esencial de bergamota + 18 gotas de aceite esencial de limón + 20 gotas de aceite esencial de pimienta negra + 4 gotas de aceite esencial de naranja o mandarina + 4 gotas de aceite esencial de romero + 2 cucharas de agua de azahar.

AGUA DE FLORIDA: 500 ml de agua destilada + 50 ml de alcohol de perfumería o vodka + 10 gotas de aceite esencial de lavanda + 5 gotas de aceite esencial de clavo + 10 gotas de aceite esencial de bergamota.

 
 

Perfumería natural

La sinfonía perfecta: el arte de elaborar perfumes

“Un rayo puede ser una sonata entera. Mil bolas de relámpagos son un concierto. Para este concierto he creado una bola de relámpagos que se pueden escuchar en los picos helados del Himalaya” NIKOLA TESLA

La elaboración de perfumes es un arte. Un arte tan antiguo como fascinante. En el proceso de fabricación  se aúnan muchos elementos como la intuición, la escucha de múltiples sonidos, la creatividad en estado puro y sobre todo el amor. El amor hacia todo lo que nos rodea, y sobre todo, el amor hacia uno mismo. No concibo otra manera de hacer un perfume.  Muchas veces la misma  combinación de aromas no es adecuada a todo el mundo por diversos motivos como el estado de la piel o el estado emocional en el que nos encontremos inmersos, por lo tanto, tenemos gran cantidad de aceites esenciales con el que suplir una carencia o disminuir un exceso.

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La perfumería es el arte de combinar de forma sutil y precisa aromas naturales puestos en un vehículo transportador, que puede consistir en una solución alcohólica o un aceite-cera. Consiste en lograr una mezcla armónica, persistente y homogénea que resulte agradable. El secreto de todo buen perfume está en lograr una fragancia sugestiva, original y duradera.

Existen alrededor de 1000 esencias que forman las bases de los perfumes y se clasifican en tres grupos: vegetales, animales y sintéticas. De la naturaleza se extraen entre 700 a 1000 materias primas.

El perfume es una sinergia de aromas que nos hace completos ya que uno de sus objetivos es equilibrarnos física-mental-emocional y espiritualmente.

La base de la realización de perfumes son los aceites esenciales. Como ya hemos comentado otras veces y podéis leer el desarrollo de algunos de los aceites esenciales más utilizados en el blog, los aceites esenciales son el troncal y una de las materias aromáticas más importantes a la hora de realizar una composición aromática.

En los talleres  de aromaterapia presenciales de Aroma y Energía hacemos una cata olfativa para ir tomando contacto con estos maravillosos aromas. El sentido del olfato es, probablemente, uno de los sentidos más importante a todos los niveles.

FORMACIÓN EN PERFUMERÍA

 

RECOMENDACIÓN DE AROMA y ENERGÍA en FORMACIÓN PERFUMÍSTICA!!

http://www.cursoperfumista.com

https://cursoperfumista.blogspot.com.es/

La  perfumería  me está ayudando a entender la capacidad innata que tenemos los seres humanos de interactuar con nuestro entorno. Es como “encajar” un puzzle y es  hasta el momento,  una de las disciplinas que estoy integrando en mi vida diaria con la que me siento más indentificada. Me ayuda a comprender procesos de mi vida y espacio vital desde el comienzo de mi andadura, no sólamente como una mujer que se dedica a ello a nivel profesional; también desde el punto de vista personal ya que me ayuda a integrar aspectos de mí que son los que me dan el “arranque”, “empuje” y “acción” para el movimiento que necesito y poder realizar mis tareas, tanto profesionales como personales. Los aceites esenciales son  para mí el combustible que me aportan el  equilibrio, enraizamiento y la determinación  necesarias.

Actualmente me estoy formando en Perfumería con Beeflower´s Parfumers y os recomiendo este gran equipo de profesionales!!!

Belén

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